Мазкрҳои коктейл, арвоҳ ва барҳои маҳаллӣ

Le Grand Fooding 2013 беҳтарин Парижро муттаҳид мекунад ва Л.

Le Grand Fooding 2013 беҳтарин Парижро муттаҳид мекунад ва Л.

2 пойтахти гастрономии ҷаҳон қувваҳоро барои пикникҳои зинда ва ғайримаъмулии шаҳр муттаҳид мекунанд

Париж ва ЛА барои таҷлили миннатдории муштарак муттаҳид мешаванд.

Пас аз чор сол дар Ню Йорк, солона Le Grand Fooding чорабинӣ рӯзҳои 26 ва 27 ба Лос -Анҷелес кӯчонида мешавад. Пикни шаҳрӣ, ки дар он ҳамкорӣ байни баъзе аз беҳтарин ва равшантарин ошпазҳои ҳам Париж ва ҳам ЛА баргузор мешавад, дар назди The Geffen Contemporary дар Осорхонаи санъати муосир ( MOCA) дар маркази Лос Анҷелес. Дар чорабинии 650 нафар барои як шаб, инчунин DJ-ҳои беҳтарин ва дизайнерҳои графикӣ (аз ҷумла рассоми кӯча Шепард Фэйри) аз ҳарду шаҳр иштирок мекунанд.

Ба ошпазҳои иштирокчии Париж Жан-Франсуа Пиеж (Тарабхонаи Жан-Франсуа Пиеж), Инаки Айзпитарте (Ле Шатобриан), Грегори Марчанд (Френчи) ва Свен Картье (Сатурн) дохил мешаванд. Ошпазҳо Нэнси Силвертон (Мозза), Людо Лефебвр (Trois Mec), Рой Чой (Барбекю Коги), Йозеф Центено (Бэйко Меркат), Ҷордан Кан (Тибби сурх) ва Кэролин Спенс (Шато Мармонт) Лос -Анҷелесро намояндагӣ мекунад.

Ба гуфтаи намояндаи чорабинӣ Анна Полонский аз Le Fooding, баъзе ҳамкории интизорӣ аз ҷумла як "пиццаи нӯшокӣ" -и Пиеж ва Спенсро дар бар мегиранд, ки бояд "табақи классикии хӯрокҳои хиёбонии амрикоиро [бо] эҷодкорона бо панирҳои зебои Фаронса тарҷума кунанд". . " Чорабинӣ инчунин ифтихори иштироки Нэнси Силвертон аст, зеро он рамзи дастгирии насли пешини кулинарӣ ба навовариҳои ҷолиби насли ҷавон мебошад.

Барои сокинони Ню -Йорк, ки метавонанд аз тағирёбии мавқеи имсола изҳори таассуф кунанд, Полонский итминон медиҳад, ки як рӯйдоди дуввуми соли 2013 дар Ню Йорк дар китобҳои моҳи сентябр аст.

Чиптаҳо аз 2 апрел дар вебсайти ин чорабинӣ дастрасанд, аммо пеш аз он барои дорандагони MasterCard пешфурӯшӣ дастрас аст. Дар давоми пикник оби бепули С.Пеллегрино дастрас хоҳад буд ва бист фоизи маблағи чипта ба Бонки озуқавории LA ва MOCA интиқол дода мешавад.


6 Чорабиниҳои баҳорӣ ва нӯшокӣ дар Лос Анҷелес

Мо дар бораи муҳаббати худ ба саҳнаи тарабхона дар Лос -Анҷелес ба таври васеъ навиштем, бо сатрҳо ва сатрҳо дар бораи анклавҳои бузурги қавмӣ, хӯроки нисфирӯзии шом ва саҳнаи пайдошудаи маркази шаҳр, ки ба назар намерасад. Инро аз дафтари Мидтауни Манҳеттени мо бо ҳавои аҷиб ва ҳамсоягони аҷиби мо менависад, ин моро водор мекунад, ки ба мисли январи соли гузашта ба Лос -Анҷелес кӯчем. Мо инчунин ба ин чорабиниҳои дарпешистодаи хӯрокворӣ ҳасад мебарем, ки шумо бояд онҳоро комилан тафтиш кунед ва шояд барои иштирок дар чанд мил аз ширкатҳои ҳавопаймо пули нақд гиред.

24 март
DFC Downtown Brunch Up
Дар қаҳвахонаи Arts District Daily Dose як муҳаррири филми каме дастнорас ва табиби мурғи пухта Данте Гонсалес баргузор мешавад (мусоҳибаи моро хонед) барои хӯроки нисфирӯзӣ. Дар меню: тухмҳои пухташудаи органикӣ бо картошка, ки мурғ пошидаанд ва мурғи бирёншудаи Данте. "Ман арзишҳои экологии муштараки устуворӣ ва ғизои ҳалолро дӯст медорам" мегӯяд Гонсалес аз ҳамкорӣ. Нархи чипта $ 15/нафар аст. Маълумот: dailydoseinc.com.

25 март
Курсии ҳайвоноти x Catbird
Ҷош Ҳабигер ва Эрик Андерсон, дуэт дар паси утоқи маъруфи таъми Нашвилл The Seatbirdb, дар Animal як шаб барпо мекунанд, ки мо боварӣ дорем, ки аксҳои Фернет Бранкаро дар бар мегирад. Инчунин, курсҳои зиёде. Ҳашт ба шумо $ 135 барои як нафар мерасад. Аммо мо фикр мекунем, ки бештар, бештар, бештар хоҳад буд! Фармоишҳоро тавассути занг задан ба Animal пас аз соати 2 анҷом додан мумкин аст. Вақти уқёнуси Ором. animalrestaurant.com

26-27 март
Хӯрок ва шароб Беҳтарин хӯроки шефҳои нав дар Паичо
Марди мо аз Food GPS Ҷош Лури ба мо як ҷуфт чорабиниҳоеро, ки ӯ бо ӯ баргузор мекунад, нишон дод F & ampW ба зудӣ-барои кушодани изакая Пайчо дар Перу. Ин тарабхонаи сеюм аз даста дар паси Пикка ва Мо-Чика аст (ошпаз Рикардо Зарате ва шарики тиҷорат Стефан Бомбет). Зарате чанд беҳтарин ошпази навро даъват кард, то бо ӯ ду хӯроки шом пазанд. Дар шаби аввал ошпази Портланд Наоми Померой ва дар шаби дуюм Ҷейми Биссоннет / Виет Фам. Шумо метавонед менюро дар ин ҷо тафтиш кунед.


Гиллес Эпие, ки дар Нант таваллуд шудааст, дар синни 14-солагӣ кор карданро оғоз намуда, бо Ален Сендеренс ва Ален Дукас дар Лукас-Картони Париж тамрин кардааст. [9] Пас аз он ки ӯ дар саросари ҷаҳон сайр кард ва таомҳои ҷаҳонро омӯхт, ба Париж баргашт. Вай аввалин ситораи Мишелини худро соли 1980 дар Le Pavillon des Princes гирифт, ҷавонтарин ошпазе, ки дар синни 22 солагӣ ҷоиза гирифт. [10]

Вай дар якчанд тарабхонаҳои маъруфи фаронсавӣ, аз ҷумла La Vieille Fontaine дар наздикии Париж кор мекард, ки дар он соли 1983 ситораи Michelin гирифтааст, тарабхонаи ӯ Le Miravile, ки дар он соли 1986 бо ситораи Michelin сарфароз шудааст ва La Petite Cour дар Сен-Жермен -Дес-Прес, Париж. [11] Соли 1995 ӯ Фаронсаро тарк карда, ошхонаҳои Амрикоро омӯхт ва забони англисиро хеле кам медонист. Вай ба ҳайси сармуҳаррири тарабхонаи маъруфи фаронсавии L'Orangerie, Лос Анҷелес кор мекард ва дар он услуби илҳомбахши пухтупазро ҷорӣ кард. Дар давоми як сол ӯ аз ҷониби беҳтарин ошпази Амрико дар соли 1996 интихоб шуд Маҷаллаи хӯрокворӣ ва amp. [10] [11] [12] Вай тарабхонаро аз мизҳои холӣ гирифта, то моҳҳо пеш брон карда буд ва дар давоми шаш моҳ муассисаро аз ситораи ситора ба тарабхонаи панҷситорадор овард. [12]

Сипас, ӯ тарабхонаи Beverly Hills Chez Gilles -ро дар Беверли Драйв ҳамроҳ бо шарик Жан Денойер харидорӣ ва идора мекард. [13]

Пас аз омезиши пухтупази хӯрокҳои фаронсавӣ/ Калифорния, мизоҷони ӯ ҳунармандон, супермоделҳо ва сиёсатмадорони тамоми дунёро дар бар мегиранд. [12] Вай барои президентҳои ИМА Ҷорҷ Буш, Билл Клинтон, Роналд Рейган, Ҷералд Форд ва Доналд Трамп зиёфатҳо омода кардааст. Вай инчунин барои президентҳои Фаронса Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Николя Саркозӣ, Франсуа Ҳолланд ва Эммануэл Макрон, инчунин Подшоҳи Шветсия, Шайхи Қатар, Франк Синатра, Кирк Дуглас, Брюс Спрингстин, Слаш, Ал Пачино, Харви Кейтел пухт. , Роберт Де Ниро, Крис Такер, Мик Ҷаггер, Шарон Стоун, Мишел Полнареф, Грегори Пек, Ричард Гир, Пирс Броснан, Ҷенифер Лопес, Бейонсе, София Лорен, Элизабет Тейлор, Малика Диана, Ҷоан Северанс, Златан Иброҳимович, Майкл Ҷордан ва бисёр Бештар. [14] Пас аз 10 сол дар Иёлоти Муттаҳида, Эпие тасмим гирифт, ки пас аз кушода шудани макони тарабхонаи орзуяш дар наздикии Шампс-Елисей ба Париж баргардад. Вай тарабхонаи Citrus Etoile дар соли 2005 ҳамроҳ бо ҳамсараш, модел/актрисаи собиқ Элизабет Ноттоли кушодааст. Вай тарабхонаро ба ифтихори дӯсташ ошпаз Мишел Ричард ва тарабхонаи ӯ дар Лос Анҷелес Citrus номид. Барои ҷашн гирифтани он маҷаллаи хабарии Фаронса Бозии Париж Гилес ва зани ӯ Элизабетро дар паҳнои дурахшон муаррифӣ карда, дар боли ҳавопаймои Боинги Airlines American Airlines пикник доштанд. [15] Citrus Etoile ҳамчун узви бонуфузи Châteaux & amp Hotels Collection - Tables remarquables интихоб карда шуд. [16] The New York Times Citrus Etoile -ро дар соли 2006 ҳамчун тарабхонаи нави "ҳатман дидан" дар Париж номбар карда, изҳор дошт, ки "Chef Epie як ҳунарпешаи ҳақиқии кулинарӣ аст." Соли 2006, Condé Nast Traveller Citrus Etoile ҳамчун яке аз 100 тарабхонаҳои гармтарини ҷаҳон ном бурда мешавад. Citrus Etoile инчунин дар китоби Ален Дукас, JAAime Париж. [17] [18] Пас аз 13 соли муваффақ, Chef Epié Citrus Etoile -ро фурӯхт ва тасмим гирифт ба Амрико баргардад, кишваре, ки ҳамеша дӯсташ медошт. [19] [20]

Шеф Эпи аз солҳои 2010–2016 хабарнигори озуқавории фаронсавии BBC буд. Дар моҳи феврали соли 2012, ӯ бо 4 сартароши дигари ситораи Michelin дар круизҳои машҳури шеф MSC Splendida сафар кард. [21] Соли 2012 ӯро барои иштирок дар ҷашни 25 -солагии тарабхонаи Louis XV Ален Дукасе, ки дар Монте Карло баргузор шуд, даъват карданд. [22] Chef Epié инчунин бо як гурӯҳи хурди шефҳои беҳтарин дар китоби пухтупази "La Truffe" аз тарабхонаи Maison de la Truffe муаррифӣ карда шуд, то 80 -солагии худро бо 80 рецепт трюфел дар соли 2012 ҷашн гирад. [23]

Дар моҳи апрели 2013, Gilles Epié дар Терминали Байналмилалии Фурудгоҳи Чарлз де Голл як фабрикаи сабки Парижии Frenchy's 2 -ро кушод. [24] [25]

Дар соли 2014, Chef Epié ҳамчун як ошпази меҳмон дар як чорабинии хайрия барои Мишел Обама дар Пуэрто -Рико ширкат варзид.

Дар моҳи марти соли 2015, Chef Epié ҳамчун як ошпази меҳмон дар Ню -Йорк ба як чорабинӣ аз ҷониби Chefs Club даъват карда шуд - Маҷаллаи хӯрокворӣ ва amp.

Дар соли 2015 ӯ дар ошхонаи меҳмон дар тарабхонаи La Clef des Champs дар Маврикий барои як чорабинии ҳафтаи гастрономии Фаронса буд. [26]

Дар моҳи ноябри соли 2016, Chef Epié бо шеф Хуан Хосе Куэвас барои силсилаи хӯроки шом дар меҳмонхонаи Vanderbilt, як чорабинии пухтупаз, ки дар Пуэрто -Рико баргузор шуд, ҳамроҳ шуд. Онҳо менюи гастрономии ҳафт курсиро пешниҳод карданд. [27] [28] [29] Дар соли 2016, Chef Epié дар зиёфати шефҳои машҳури Ҷеймс Бирд дар Санта Барбара [30] муаррифӣ карда шуд ва инчунин ҷоизаи дастоварди умри FestForum -ро гирифт. [31]

Дар соли 2017, дар якҷоягӣ бо дигар шефҳои машҳур, Epié дар нашри дуюми ҷашнвораи пухтупази ошхонаҳои офтоб дар Villa La Estancia Beach Resort & amp Spa дар Мексика пухта шуд. [32] Вай инчунин дар меҳмонхонаи IBEROSTAR Grand Paraíso дар Канкун як зиёфати гастрономӣ омода кард. [33]

Пас аз тасмим ба бозгашт ба ИМА, ӯ дар соли 2017 Citrus Etoile -ро фурӯхт. Гиллес Эпие дар соли 2018 дар Ҷувия, Майами -Бич сарпарасти иҷроияи корпоративӣ шуд. Ӯ дар чорабинии хайрияи "Beach Chic" -и Бунёди Ҷеймс Бирд дар шаҳри Ню Йорк дар соли 2018 ширкат варзид. [34] [20] [19] [35] [36] [37]

Дар моҳи феврали соли 2019, Эпие ҳамчун ошпази меҳмон дар The Network Network & amp Cooking Channel South Beach Wine & amp Food Festival (SOBEWFF®) даъват карда шуд. [38]

Дар соли 2019, вай директори кулинарӣ/ ошпази меҳмонхонаи истисноии Montage Beverly Hills шуд, тарабхона ба Gilles @ Montage Hotel номгузорӣ шуд.

Epié таомҳои муосири фаронсавиро бо акцентҳои амрикоӣ ва байналмилалӣ эҷод мекунад. Калифорния ба услуби пухтупази Epié таъсир расонд ва аз ҷониби дӯстдорони ғизои вазнини вазн таъриф карда мешавад. Вай инчунин ба палитраи ошпазии худ хӯрокҳои Осиё ва Перуро илова кард. Вай бо сохтани хӯрокҳои дорои таъми бойи ҷолиб шинохта шудааст. Таомҳои ихтироъкор, болаззат ва солими ӯ пайваста рушд мекунанд. [39]

Вай мефаҳмонад, ки сирри табақи олӣ ҳамеша дар беҳтарин маҳсулоти мавсимии аз манбаъҳои маҳаллӣ истеҳсолшаванда аст. [12]

Дар телевизион, Гиллес Эпи ва ҳамсараш Элизабет дар ду мавсими намоиши ҳуҷҷатии ӯ дар Фаронса барои Canal+/Cuisine+нақш бозидаанд, Данс Ла Врэйе Ви Дун сарвари ошпаз (Ҳаёти воқеии як ошпази олӣ), ки дорои тарабхонаи ӯ Citrus Etoile буд. [40] [41] [42]

Вай инчунин дар 20 эпизод (2 фасл) -и "Un Frenchy en cuisine" (A Frenchy in the Kitchen), ки дар Cuisine+ дар соли 2015 пахш шуда буд, нақш бозидааст. [14] [43]

Gilles Epié намоишҳои сершумори телевизионӣ кардааст, аз ҷумла: NBC News Майами (2018), [44] KTLA Channel 5 - Пухтупази Калифорния бо Ҷессика Холмс (2019), [45] KTLA Channel 5 (2019). [46]


Оё хӯроки классикии Париж ҳоло ҳам вуҷуд дорад?

Ин дар МонМартр рӯй дод. 
 Як бегоҳии ором, дар кӯчаи сангфарш, ки як вақтҳо Тулуза-Лотрек, Утрилло ва Пикассо қадам мезаданд, як наққошии равғанӣ дар равзанаи Галерия Руссард, яке аз қадимтарин ва машҳуртарин галереяҳои санъат чашми моро гирифт. дар Бутте. Дар саҳнаи тарабхонаи ба хоб монанд пешхизматҳои номаълуме, ки сиёҳпӯшанд, дар пешдоманҳои сафед, ки аз байни мизҳои дар матои сурх печонидашуда мегузаштанд, як шиша шароб, дар болои дигараш, як қаҳва об дошт. Он даврони деринаи нопадидшударо ба вуҷуд овард, лаҳзае дар вақти яхбаста.

“Ассировар, ҳамин тавр не? ” Савол моро ба ҳайрат овард. Мо ба боло нигоҳ карда, чеҳраи ришдор, вале ҷавононаи соҳиби галерея Ҷулиен Руссардро дидем, ки баъдан моро ба дарун даъват кард. Наздик ба наздикӣ, расм зинда шуд, пешхизматон аз миз ба суфра меҷунбиданд, ки дар онҳо косаҳои буғии деги-о-феу ва табақҳои мурғи бирён буданд. Рӯймолчае, ки дар зери манаи ӯ гузошта шуда буд, хӯроки нисфирӯзӣ он чиро, ки ба харчанг монанд буд, пора кард. Дар сари мизи дигар як марду зан даст ба даст гирифта, ғизои онҳоро дар рӯи миз пеш аз онҳо нодида гирифтанд.

“Bouillon Chartier, ” қайд кард Руссард, “ ҳоло ҳам як тарабхонаи корӣ аст, ва#8221 ифтитоҳи аввал дар соли 1896 ва ҳоло тасниф шудааст ёдгории таърихӣ. Дар сад соли охир дар он ҷо ҳеҷ чиз тағир наёфтааст ва эҳтимол дар сад соли оянда чизе тағир наёбад. ”

Расми рассоми серб Марко Ступар моро ба он рӯзҳои ҳаяҷонбахш тирамоҳи соли 1978 овард, вақте ки мо бори аввал ба Париж омадем ва Дон ҳамчун хабарнигори хориҷии CBS News ишғол кардем. Ҳеҷ чиз моро рӯҳафтода накард: Бурҷи Эйфел, киштиҳо ва барҷаҳо дар дарёи Сена, Собори Нотр-Дам ва Чемпҳои боҳашамат-Élys ées ҳамон тавре ки мо тасаввур мекардем. Аммо он тарабхонаҳо воқеан моро ба ҳайрат оварданд. Мо, албатта, дар бораи ҷалоли таомҳои фаронсавӣ шунидем, аммо чизе моро барои таҷриба омода накардааст. Мо бо иштиҳои беохир ба саҳнаи ошхона ворид шудем ва дар чунин маъбадҳои таомҳои олӣ, ба монанди La Tour d ’Argent, Ledoyen ва Taillevent ибодат мекардем, аммо фаромӯш накардаем, ки ба қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳои хурдтару хоксорона ва#233 пардохт кунем. Мо ба ҳайрат афтодем.

Дар Фаронса хӯрок хӯрдан одатан аз қонеъ кардани гуруснагӣ чизи дигаре буд. Муҳаббати амиқи ғизо ва шароби олӣ ҳамеша ба ҷомеаи Фаронса ва шахсияти ин кишвар ворид шудааст, ” мегӯяд Александр Лобрано, муаллифи Гурусна барои Париж: Роҳнамои ниҳоӣ ба шаҳр ’s 109 Беҳтарин тарабхонаҳо, яке аз беҳтарин китобҳои роҳнамо дар айни замон дастрас аст. “ ибораи фаронсавӣ les arts de vivre (санъати зиндагӣ) пухтупази хубро дар бар мегирад ва ҷиддияти амиқи он, ки дӯконҳои фаронсавӣ, пухтупаз ва истеъмоли хӯрокро мефаҳмонад. Онҳо пайваста дар ин бора ҳарф мезананд ва фикр мекунанд. Ҳаракат ва энергияи тарабхона, ранг, мазза ва таркиби хӯрок ва нигоҳубини он. Ҷашн ва ҳассосияти амали хӯрдан.

Аммо расм инчунин ба мо хотиррасон кард, ки чӣ тавр тарабхонаҳои Париж дар тӯли солҳо аз сафари аввалини мо тағир ёфтанд. Ва дар бисёр ҳолатҳо бадтар. Албатта, мо бо интихоби синну сол бештар интихобкунанда будем: Ҳоло муаллифони якчанд китобҳо дар бораи шароб ва собиқадорони 35 -солаи дар шаҳр зиндагӣ кардан, мо дигар рақамҳои#233 надоштем. Хӯрдан дар Париж барои мо як озмоиши гарон ва аксар вақт ноумедкунанда буд. Мо аз он маҷбур шудем, ки ҳафтаҳо ё моҳҳо пешакӣ барои фармоиш занг занем. Нархҳо якбора боло рафтанд. Соҳибони ҷойҳои хурду бароҳат, ки мо онҳоро ҳамчун дӯстони хуб мешиносем, ба нафақа баромада буданд ё даргузаштанд. Бо гузашти вақт, мо ҳам дур шудем.

Аммо он тасвири Буйлон Шартие моро бо андешаҳои лаззатҳои гумшуда ҳайратзада карда буд. Вақте ки як дӯст одати моро дар хӯрдани хӯрок дар Париж бо дидани Лувр ва надидани “Мона Лиза муқоиса кард, мо медонистем, ки чизе бояд тағир ёбад.

Ошхонаи Bouillon Chartier дар соли 2013 (Фред Дюфур/Getty Images)

Аммо аз куҷо бояд оғоз кард? Монанди як меҳмони бори аввал мо худро гумшуда ва ошуфтаҳол ҳис мекардем. Мо Мишелини сурхи боэътимоди худро тоза кардем, гарчанде ки он кӯҳна шуда буд, аммо чӣ гуна он метавонад ҳоло бо анбӯҳи китобҳои нави дастӣ, блогҳо ва даҳҳо сайтҳои сершумори интернетӣ рақобат кунад? Мо тасмим гирифтем аз чанд ҷойе, ки аз замонҳои қадим дар ёд доштем, оғоз кунем.

Истгоҳи аввал, Val d ’Is ère. Ҳамчун ҷои аввалине, ки мо ҳангоми расидан ба Париж хӯрдем, ин дӯстдоштаи сентименталии мо буд. Танҳо дар наздикии Champs-Élys ées, дар наздикии Арки де Триомфе, брассери ҷолибу кӯҳна дар девор лижаҳои чӯбии қадимиро дар якҷоягӣ бо аксҳои қаҳрамонҳои лижаронии солҳои гузашта тасвир мекарданд. Ҳамон пешхидматон ҳамеша ба мо хидмат мекарданд ва ғамхорӣ мекарданд. Ғайр аз plat du jour, меню ҳеҷ гоҳ тағир наёфтааст. Val d ’Ss ère худро абадӣ ҳис кард.

Бо таассуфи мо, мо фаҳмидем, ки ин чунин набуд: Val d ’Is ère ба як бари мавзӯии Африқо бо номи Impala Lounge табдил дода шуда буд. Мо тоқат карда натавонистем, ки дохили он шавем.

Сипас мо ба Ҷамин наздик шудем, ки мо онро ҳамчун тарабхонаи оддӣ, вале шево ва хурд дар ёд дорем, на он қадар дур аз манзиле, ки бори аввал дар наздикии Place du Trocad éro зиндагӣ мекардем, ки соҳиби асппараст бо нақшҳои аспҳои машҳур оро дода буд. Пас аз сафари аввалини мо дар соли 1978, моликият тағйир ёфт ва тарабхона дар як лаҳза ба хонаи сартароши машҳур Ҷо ëл Робучон табдил ёфт, ки дар он ҷо ситораи сеюми Мишелинро ба даст овардааст.

Хеле ба мо сабукӣ мебахшид, Ҷамин ба ресторанҳои хоксоронаи худ ҳамчун ресторани мустаҳками ҳамсоягӣ баргашта, дар фазои орому осуда, гарм ва дӯстона хӯрокҳои лазиз пешкаш мекард. Донҳоро бо гӯшзад пазед  coquilles Saint-Jacques  (scallops) дар бистари   хизмат мекардандcr ème de poireaux  (пиёз), дар ҳоле ки Petie ’s  cannelloni aux l égumes  (cannelloni сабзавот) тааҷубовар бой ва бо мазза буд.

Ҳоло, ки худро эътимодмандтар ҳис карда, мо ба La Tour d ’Argent баргаштем, ки дар он ҷо яке аз хӯрокҳои аҷибтарини ҳаёти мо буд. Дар як мизе, ки дар болои Сена ва Собори Нотр -Дам воқеъ буд, нишаста, мо 25 -солагии худро ҷашн гирифтем, худро аз фойка, тухм пухта бо трюфел ва мурғобии бирён, ки ҳамааш бо айнакҳои шампан ва як шишаи олиҷаноби Бургундия шуста шуда буданд.

Дар роҳ ба суфраи худ мо аксҳои сарпарастонро супурдем, ки шоҳон, маликаҳо ва ситораҳои филмро дар бар мегирифтанд. Ба назар чунин менамуд, ки ҳеҷ чиз тағйир наёфтааст.

Аммо ҷоду афтода буд. Тарабхона аз се ситораи дилхоҳи худ ду нафарашро рехт ва дар матбуот интиқоди шадид гирифт. Лобрано бовар дорад, ки бисёр тарабхонаҳои олидараҷа роҳи худро гум кардаанд ва дур ва сарпараст шудаанд. “Оинҳо ва қоидаҳои хӯроки анъанавии ситораи ситора дигар одамонро хушбахт намекарданд, ” ӯ ба мо гуфт. “Нархҳо ба астрономия табдил ёфтанд ва ҳама чиз хеле расмӣ буд. ”

Ошпазе, ки як вақтҳо дар La Tour d ’Argent кор мекард, розӣ шуд. “Пеш аз мушкилоти мавҷуда, тарабхонаҳои гастрономӣ ҷойҳои серодам ва ҷойҳои шодӣ барои лаззат бурдан аз худ буданд. Аммо баъд мо музейҳоеро таъсис додем, ки он чизҳо хато буданд ва#8212музейҳо бо фазои вазнин. Одамон гармиро мехоҳанд. Мо бояд ҳама чизро сабуктар кунем, аз ҷумла ҳисобнома. ”

Аммо, сарфи назар аз ин мушоҳидаҳои мудҳиш, ҳеҷ гоҳ вақти хӯрокхӯрӣ дар Париж беҳтар ва шавқовар набуд. “Дар даҳ соли охир, як навсозии хеле аҷиби манзараи Париж ба вуқӯъ пайваст, ” мегӯяд Лобрано, ки дар бештари тарабхонаҳои Париж назар ба ҳар каси дигар хӯрок хӯрдааст. “Насли нави шефҳои ҷавони воқеан боистеъдод як навъи нави бистро офарид. Он ҷое ки беҳтарин хӯрокхӯрӣ имрӯз дар Париж аст. ”

Парижиён онро   меномандbistronomie,  аз якҷоякунии якҷоя  Бистро  ва  гастрономия.  Дар ҳоле ки бистроҳо ба таври анъанавӣ менюҳои маҳдуд ва муҳити ошхонаи тасодуфӣ доранд, бистрономия дорои як қатор хӯрокҳои бой ва ихтироъкорона мебошад, ки аксар вақт инъикоси қувваҳои ҷаҳонишавӣ мебошанд. Ошпазҳои нав аз Испания, Скандинавия, Ҷопон, Австралия ва Иёлоти Муттаҳида меоянд. Антуан Вестерманн, ки дар як тарабхонаи Элзас се ситора ба даст овардааст ва ҳоло Мон Виил Амиро идора мекунад, ҷаҳони бистро ҷамъбаст карда, ба мо гуфт: “Мақсади ман таассурот нест, балки эҳсосотро ба мисли шӯрбои хуб, шӯрбои хуб, он қадар хуб аст, ки шумо наметавонед дар хотир доред, ки кай бори охир чунин доштед. ”

Чор сол пеш ҷуфти амрикоӣ Брэден Перкинс ва Лаура Адриан Verjus, тарабхона ва бари шаробро дар наздикии Palais-Royal дар маркази Париж кушоданд. Перкинс мегӯяд, ки бори аввал кашф кардани маҳсулоти фаронсавӣ ва бо онҳо пухтупаз кардан ҳаяҷоновар буд ”. Дар ошхона будан ҳаяҷоновар аст. ”

Аммо ин тавр оғоз нашуд. “ Маркази Париж зери ҳамлаи амрикоиҳо қарор дорад! ” як сарлавҳаи фаронсавиро фарёд зад. Имрӯз он хеле фарқ мекунад. Аксарияти матбуоти Фаронса ҳоло дар бораи пухтупази онҳо ва дигар ошпазҳои хориҷӣ низ шӯхӣ мекунанд.

Бародарии воқеӣ дар байни бачаҳо ва ошпазҳои Париж вуҷуд дорад, ” мегӯяд Венди Лин, созандаи The Paris Kitchen, вебсайте, ки ҳамчун дастури инсайдерии ҳақиқӣ ба саҳнаи пухтупаз хидмат мекунад. Онҳо хеле кушода ва меҳмоннавозанд. ”

Ҳоло ҳатто ошпазҳои фаронсавӣ, ки аксари онҳо пас аз ноумед шудан аз анъанаҳои ҳайратангез тарки кишвар кардаанд, баргашта, бо ғояҳои нав ва таҷрибаи бештар мусаллаҳ шудаанд. “Опазҳои фаронсавӣ аз он хурсанданд, ки дар кишвари худ боз хӯрокпазӣ мекунанд, ” Перкинс гуфт. “Онҳо ҳаяҷоноваранд, ки кори дигаре мекунанд. ”


Бистри Париж чист?

Мо этимологияи истилоҳи бистро дар боло тавсиф кардем, аммо фарқи воқеии байни бистро ва тарабхона чист?

Онҳо ҳатман чизҳои гуногун нестанд. Бистро, баръакс, як намуди тарабхона аст. Ин боз як тарабхонаи фароғатбахши фаронсавӣ аст, ки одатан ғизои арзон пешкаш мекунад, ки аз ҳад зиёд омода нашудааст. Хӯрок одатан муаррифии бештар рустӣ дорад, ки ошпазҳо классикҳои фаронсавиро ба тарзи нав шарҳ медиҳанд.

Ин маънои онро надорад, ки бистроҳо сифати паст доранд, дар асл онҳо инчунин метавонанд гастрономӣ ва Мишелинро сазовор бошанд. Иловаи қариб доимии ҳама бистроҳои Париж рӯйхати васеи шароб аз як минтақаи мушаххаси Фаронса ё омехтаи навъҳои аҷиби ангур мебошад.

Навъи дигари тарабхонаи фаронсавӣ, ки шумо метавонед ба он дучор оед, як ошхона аст. Ин худро аз бистро дар он фарқ мекунад, ки он решаҳои алсатӣ дорад, на русӣ ва аслан аз фаронсавӣ ҳамчун "#8220мавзӯъ" ва#8221 тарҷума шудааст. Аз ин рӯ, онҳо таърихи худро дар истеҳсоли пиво доранд ва одатан пиво дар лӯла мавҷуд аст.

Ҳамин тавр, дар ҳоле ки бистроҳо хурдтар, хуштар ва бо шароб ҷорист, брассерияҳо пурғавғотар, калонтар кушода ва ба ҷуз пиво, устриҳо, шӯрбо ва чукрук доранд.


Мундариҷа

Лефебвр дар Осерри Бургундия таваллуд шудааст ва дар як деҳаи хурде бо номи Чарбуй ба воя расидааст. Дар синни наврасӣ ӯ изҳор дошт, ки ошпаз аст. Падараш ӯро ба тарабхонаи маҳаллӣ бо номи ӯ бурд Максимум ва аз онҳо хоҳиш кард, ки ба Лефебрр барои рӯҳафтода кардани ӯ кори камшумор диҳанд, аммо ӯ инро дӯст медошт. [6] Муҳаббати ӯ ба хӯрок аз кӯдакӣ оғоз ёфта, бисёр рӯзҳои худро дар ошхонаи бибии худ мегузаронад.

Омӯзиши расмии пухтупази ӯ дар синни 14 -солагӣ дар тарабхона оғоз ёфт Амалиёт дар Везелай дар назди шеф Марк Мено, ки дар он ҷо се сол кор кардааст. Сипас ӯ бо Пьер Гагней дар тарабхонаи машҳури худ дар Сент-Этьен (ҳоло баста) кор карда, сипас бо Ален Пассард дар ш. L'Arpège, ки дар он ҷо вай он чизеро ки "мактаби оташ" тавсиф кардааст, омӯзонидааст, ки назорат ва бозӣ бо гармиро омӯзад. [6] Людо омӯзиши расмии фаронсавии худро бо Гай Мартин ба анҷом расонд Ле Гранд Вефур, ки аз ӯ изҳор мекунад, ки ӯ ҷанбаи тиҷоратии соҳаи хизматрасонии хӯрокворӣ омӯхтааст. [6] [7]

Таҳрири тарабхонаҳо

Соли 1996, Лефебвр ба Лос -Анҷелес кӯчид ва дар он ҷо корашро оғоз кард L'Orangerie бо даъвати Ҷиллес Эпи, ки он вақт сармуҳаррир буд. [8] Тақрибан пас аз як сол, дар синни 25-солагӣ, вай ба сифати шефии иҷроия пешбарӣ шуд ва идома дод, ки тарабхона ба яке аз рейтингҳои баландтарин дар Калифорния мубаддал шавад ва ҷоизаи панҷ ситораи Mobil Guide -ро гирад.

Соли 2004 ӯ ба тарабхона кӯчид Бастид оид ба Melrose Place, ки он низ бо ҷоизаи бонуфузи Mobil Guide панҷ ситора таҳти роҳбарии ӯ мукофотонида шуд. Хӯрокҳое, ки ӯ дар он ҷо офаридааст, дохил карда шудаанд панир ё фойе бо ҳамроҳии зардолу, гулӯла мариновани дар Pepsi-Cola бо попкорн ва паннота бо икра дар чошнии карамели намакин. Пас аз он ки тарабхона барои таъмир баста шуд, ӯ тасмим гирифт, ки барнагардад. Людо аз рӯи хоҳиш аз дӯсташ, ки соҳиби Нонбар Алӣ Чалабӣ буд, пурсид, ки оё ӯ метавонад нонвойхонаро дар тӯли 3 моҳ, вақте ки он баста буд, ба ӯҳда гирад. Дар он ҷо ӯ як таҷрибаи махсуси ошхонаеро офарид, ки дар ниҳоят бо номи LudoBites маъруф шуд ва аз ҷониби он эътироф карда шуд Ҳафтаи LA Ҷонатан Голд, мунаққиди барандаи Ҷоизаи Пулитзер ҳамчун "як лаҳзаи тағирёбанда дар саҳнаи тарабхонаи Лос-Анҷелес." [9]

Вай менюи ифтитоҳи тарабхонаро офарид Лаво [10] дар Palazzo дар Лас Вегас, ва ба Лос Анҷелес баргаштанд 2009. Дар моҳи майи ҳамон сол, Людо консепсияи ошхонаи махсуси чорабинии худро эҳё кард. LudoBites дар Breadbar барои 3 моҳи дигар. Пас аз як даври ғайриоддии дуюм, возеҳ буд, ки LudoBites дар ин ҷо буд ва консепсияи "тарабхонаи поп-ап" таваллуд шуд. Вай нӯҳ поп-апи LudoBites-ро дар Лос Анҷелес ва якеро дар Ҳавайӣ идома дод, OpenTable-ро ду маротиба вайрон кард ва дар тӯли 47 сония 6 ҳафта фармоиш дод. [11]

Иштиҳои Бон Лудоро "подшоҳи поп-апҳо" номид. Нависандаи озуқаворӣ Ричард Гузман дар бораи таҷрибаи худ дар ин макон навиштааст: "Ман ғамгин будам. Хӯрок ба охир расид. Аз як ҷиҳат, хӯрдан дар Людобитс ба мисли он аст, ки бо касе аз лигаи шумо берун равед, дар ҳоле ки дар таътил бо ҳеҷ яке аз дӯстонатон ба шоҳиди он ҳаст ва имкони такрори таҷриба нест. " [12] Тарабхона кай шӯҳрати миллӣ ба даст овард New York Times мунаққиди тарабхона Сэм Сифтон таҷрибаи худро дар як мақола дар 3 августи 2010 хулоса кардааст: "Шаби аввал хӯрдани ҳамаи инҳо ҳайратовар буд. Дуввум тақрибан даҳ маротиба беҳтар буд - ҳар табақ ба таври комил иҷро карда мешавад, бо ҳар мазза дар ҷой, ҳар ҳарорати дуруст, ҳар як табақ як асари комилан амалишуда. Ин танҳо шаби панҷум буд, ки тарабхона кушода буд. " [13]

Дар моҳи сентябри соли 2010, Лудо мурғи бирёнро ба кӯчаҳои Лос -Анҷелес бо кушодани мошини ғизоии худ, ки дар кӯчаҳо бо номи "LudoTruck" маъруф аст, овард. Дар моҳи октябри соли 2013, Лудо консепсияи мурғи пухтаи худро ба зинаи дигар бурда, макони аввалини хишт ва миномётро кушод, LudoBird, дар дохили Маркази STAPLES. [14] Дар моҳи марти соли 2016, макони дуюми LudoBird дар City Walk, Universal Studios Hollywood кушода шуд.

Ҳоло Людо бо бардоштани парчам барои ошхонаи муосири Лос -Анҷелес ифтитоҳ мешавад Trois Mec дар моҳи апрели 2013 дар ҳамкорӣ бо дӯстон Ҷон Шук ва Винни Дотоло. [15] Trois Mec аз ҳарду 4 ситора ба даст овардааст Маҷаллаи Лос Анҷелес ва Ҳафтаи LA, [16] аз ҷониби ҳарду нашрия беҳтарин тарабхонаи нав номида шуд, ба Пурсед Беҳтарин Рӯйхати тарабхонаҳои нави маҷалла барои соли 2013, [17] ба GOOP - Рӯйхати беҳтарин менюҳои лазиз дар ҷаҳон бо арзиши $ 100 дохил карда шудааст [18] ва ба рӯйхати Top 10 гармтарин тарабхонаҳои ҷаҳон дар соли 2013 дохил карда шуд. [19] Хӯрок ва amp Журнал тақдирланди Trois Mec бо #1 Беҳтарин табақ тарабхонаи 2013 [20] ва GQ ҷойгир карда шудааст Trois Mec #2 дар рӯйхати беҳтарин тарабхонаҳои нав дар кишвар барои соли 2014. [21] Ҳафтаи LA онро №1 беҳтарин тарабхона дар Лос Анҷелес барои солҳои 2014 ва 2015 номид. Trois Mec инчунин дар блоги машҳури Opinionated About Dining дар рӯйхати Top 100 тарабхонаҳои ИМА дар соли 2015 ҳамчун #34 номбар карда шудааст. [22]

Дар моҳи июли соли 2014, Лудо тарабхонаи дуввуми худро кушод, Петит Троис, консепсияи "бар-а-ла-карт" -и ӯ. Eater LA онро "маъмултарин ифтитоҳи тарабхона дар соли 2014" номид. [23] Петит Троис дар шафати тарабхонаи хоҳараш ҷойгир аст, Trois Mec. Он ба чор ситора мукофотонида шуд Ҳафтаи LA мунаққиди ғизо Беша Родел, ки гуфт: "Ин ҳамзамон яке аз тарабхонаҳои хоксортарин ва шӯҳратпараст аст, ки дар хотираи ахир ифтитоҳ мешавад. Ин як номаи муҳаббат ба шаҳри дигар аст, ки аз ҷониби яке аз бузургтарин шоирони ошпази мо дар ғизо навишта шудааст." [24] 'Ҷонатан Голд, ки он замон аз онҷо кӯчида буд Ҳафтаи LA ба Los Angeles Times, навишт, ки "дар шаҳр шояд табақи беҳтарини эскарто набошад, то аз нав Петит Троис"[25] Лесли Балла барои Ангелено Маҷалла онро "Petit Perfection" номида, гуфтааст, "ин як бистри ҳамсоягӣ барои ҳунармандони ҳақиқӣ аст, охир, аз ҷониби ситораҳои кулинарӣ сохта шудааст. Ва, тааҷубовар нест, ки ин як зарбаи сахт аст." [26] Петит Троис як финалисти Ҷеймс Бирд дар соли 2015 барои беҳтарин тарабхонаи нав буд. [27]

Намоишҳои телевизионӣ Таҳрир

Дар соли 2006, Ludo пайдо шуд Ошпази оҳании Амрико, Марио Баталиро дар як ҷанги тунели чашм, ки дар он Батали ғолиб омадааст, душвор мекунад. [28] Аз соли 2009 сар карда, Лефебвр дар мавсимҳои якум ва дуюми мавсим пайдо шуд Беҳтарин устодони шеф. [29] Ӯ дар мавсими 8 -ум доварони меҳмон буд Ошхонаи ҷаҳаннам соли 2010. [28] Дар соли 2011 ӯ ҳамроҳ бо ҳамсараш Крисси дар як силсилаи ҳафт серия бо номи "Ситора" нақш бозидааст. Лудо Амрикоро газад дар канали Sundance. [29]

Дар моҳи январи соли 2013, Лудо ба Энтони Бурдаин ва Нигелла Лоусон ба ҳайси довар/ментор дар намоиши озмуни ошпази ABC prime time ҳамроҳ шуд Таъми, ва аз ҷониби Ню Йорк Таймс "ситораи рахна" -и намоиш номида шуд. Дар мавсими ду ва се баргашта дар баробари Бурдаин, Лоусон ва Маркус Самуэлссон баргашта, Лудо устоди ғолиб дар силсилаи мусобиқаҳои хит дар мавсими дуюм эълон карда шуд. Илова бар ин, Людо дар якҷоягӣ бо Бурдаин ва Лоусон дар версияи Британияи Кабир дар соли 2014 нақш бозидааст, ки дар он "Team Ludo" соҳиби кубок шуд ва ӯро устоди ғолиб эълон карданд.

Намоишҳои дигари телевизион иборатанд аз: Имрӯз Шоу, Ҳолливудро дастрас кунед, Extra !, CNN Money, Баҳс, Карсон Дэйли, NPR Morning Edition, Рэйчел Рэй Шоу, Субҳи хуби Амрико, Аҷиб хӯрдани Эндрю Зиммерн ва як эпизоди хеле махсус Ҳеҷ қайду шарт нест дар зодгоҳи худ дар Бургундия. [28]

Дар соли 2016 ӯ дар мавсими 5 -и ақли ошпаз ба сифати ошпази мизбон муаррифӣ шуда буд. Эпизодҳои пурраро дар вебсайти The Mind of Chef пайдо кардан мумкин аст

Лудо инчунин муҳаббати худро ба хӯрокҳои пухта дар хона тавассути эҷоди силсилаи интернетӣ, Ludo à la Maison мубодила мекунад. Шумо метавонед қисмҳоро дар вебсайти Лудо ё дар www.foodandwine.com тафтиш кунед [30]

Дар соли 2020, Лудо дар силсилаи пухтупази Селена Гомес "Selena + Chef" пайдо шуд.

Таҳрири китоб

Дар соли 2005, Лефебвр аввалин китоби худро нашр кард, Хоҳиш: Иди панҷ ҳиссиёт. [31] Он дорухатҳоро аз рӯи маъно гурӯҳбандӣ мекунад: "Бубинед", "Ламс кунед", "Бӯй кунед", "Шунавед" ва "Бичашед". [31] Китоб дар Намоишгоҳи китоби Ню -Йорк дар бахши китоби пухтупаз ҷои дуюмро гирифт. [32]

Соли 2012, LudoBites: Мазкрҳо ва ҳикояҳо аз тарабхонаҳои поп-апи Людо Лефебвре озод карда шуд. [33] LudoBites як хроника ва китоби пухтупаз аст, ки дар он афсонаҳои мансаб дар бораи ин "ситораи рок" -и ҷаҳони кулинарӣ ва достони пурраи навовариҳои дурахшони ӯ, тарабхонаи "поп-ап" ё "сайёҳӣ", ки аз як ҷой ба ҷои дигар мегузарад, иборат аст.

Дар соли 2015, Lefebvre нашри махсуси 10 -солагии китоби аввалини пухтупазашро баровард, Хоҳиш: Иди панҷ ҳиссиёт, бо аксбардории нав, муқоваи нав аз ҷониби Лионел Делю ва маъракаи санъати муқоваи издиҳом дар якҷоягӣ бо Хонаи Истеъдодҳо. Садҳо пешниҳод аз саросари ҷаҳон рехта шуд ва дар ниҳоят тарҳи муқова ба Чарлз Стэнли Лӯхтак IV дода шуд. [34]

Таҳрири мукофотҳо

Дар ҷаҳони пухтупаз шӯҳрат пайдо карда, Людо дар соли 2001 як финалисти Бунёди Ҷеймс Бирд "Ҷоизаи ошпази ошпаз" буд ва аз ҷониби Relais & amp Châteaux ба қатори 50 бузургтарин ошпазҳои ҷаҳон шомил шуд. Тарабхонаи ӯ Петит Троис як финалисти Ҷеймс Бирд дар соли 2015 барои беҳтарин тарабхонаи нав буд. Дар соли 2017, Людо барои Ҷоизаи Ҷеймс Бирд беҳтарин шеф Ғарб ва инчунин барои беҳтарин барномаи кулинарӣ барои иҷрои ӯ дар "Ақли як ошпаз" финалист шуд.

Тобистони соли 2017, Людо дар филми Apple, The Rock x Siri "Dominate the Day" дар баробари Дуэйн "The Rock" Ҷонсон камо баромад кард.

Пухтупаз дар хона барои Людо хеле муҳим аст ва ӯ як силсилаи видеои хонагӣ бо номи "Ludo à la Maison" -ро таҳия кардааст, ки дастурҳои хонаро бо ҳикояҳои ҷолиби ҳаёти ӯ дар Фаронса ва ошхонаҳои касбӣ нишон медиҳад. Эпизодҳо дар ошхонаи хонаи ӯ ба навор гирифта мешаванд ва тавассути www.foodandwine.com паҳн карда мешаванд. Зарфҳо чунин хӯрокҳоро дар бар мегиранд, ба монанди Moules la creme Chocolate Mousse Sole Meuniere Lamb Chops Ratatouille Parisian Gnocchi Floating Island and Steak Frites. Эпизодҳо дар як сол ду маротиба бароварда мешаванд. То тобистони 2017, 28 серия истеҳсол карда шудааст. Зани Людо ва шарики тиҷоратии ӯ Крисси видеоҳоро дар ҳамкорӣ бо Big Tex Entertainment, директори Ҷефф Росс истеҳсол мекунад.

Дигар намуди зоҳирии ВАО

Моҳи октябри соли 2018, Лефебвр дар намоиши YouTube Feast Mansion дар канали First we Feast with Joji ва Rich Brian пайдо шуд. [35]

Моҳи августи соли 2019, Лефебвр дар намоиши YouTube Feast Mansion дар канали First we Feast боз як бори дигар баромад кард. [36]

Lefebvre was the guest chef in the first episode of Selena + Chef, Selena Gomez's cooking show on HBO Max.

Lefebvre has described his food as "French with an international flavor." Some of Ludo's best-known dishes include rack of lamb in a caraway-seasoned broth with baby vegetables, entrecôte with vanilla flavored potato purée, and cardamom and pericarp pepper encrusted lamb. [1] He has been known for using over 200 spices and believes that his most unusual "truc" (technique) is making crême chantilly with fats other than cream, which he learned from Pierre Gagnaire, and his favorite cookbook is Le Pyramide Cookbook by Fernand Point.

Lefebvre resides in Sherman Oaks, California, with his wife Kristine and their twins, Luca and Rêve.


Tuesday, March 8, 2016

Plume -- Restaurant Review

24 Rue Pierre Leroux
75007 Paris
Tel: 01 43 06 79 85
Bus: 89, Metro: Vaneau (10) & Duroc (10&13)
Closed: Sundays & Mondays

This restaurant newly opened about 2-months ago. There's a lot of hype from the local media (e.g., Le Fooding), so our good friend J suggested we go. The restaurant is in the 7eme, a very posh area of Paris. As you entered the restaurant you notice that it's quite small, very tight, but not uncomfortable. There are 20 seats, not including a high table to the right as you entered that had a very tall table, almost like a tall bistro table for two.

At first impression the wait staff were very attentive, they took our jackets and asked us what we wanted to drink. Foregoing aperitifs, we ordered our usual one bottle each of white and a red. We perused the menu, and they had a very reasonable prix fixe menu as well as their à la carte menu.

All the restaurants I have been to since the start of 2016 gave us an amuse bouche, so I thought it interesting that they did not provide an amuse bouche, but that's OK, it was just something I noted.

JJ and I decided to get the prix fixe menu, whereas our friend J went à la carte menu.

Voluté de champaignons rosés, (Cream of chestnut mushrooms). We all got this dish. J did note that there were hints of truffles in the soup. Interesting, none of us at the table really care for truffles, but despite the inclusion of the truffles we found the dish just ordinary. It was creamy, had good flavoring, and with the 3-added croutons it gave a nice textural element, But again, just seemed ordinary and did not wow any of us.

Lieu noir, flower-sprout et beurre d'estragon, ("Coal fish" (pollack), flower-sprout and tarragon butter). JJ and I had this dish. The fish was perfectly cooked. The skin was crispy and the flesh was extremely moist. That's where it ends, there's a saying in French, "C'est fade" meaning it's bland. When I say bland it was painfully under-seasoned. Thank God the wait person gave us some "sel de mer" coarse sea salt. The greens, which we assumed to be baby kale, on it's own had more flavor than the fish. We were very underwhelmed by this dish.

Margret de canard, topinambours, blettes de couleurs et airelles, (Duck breast, artichokes, chard and cranberries). J ordered this dish. It was a nicely presented dish. I took a bite of the end piece and we both agreed it was over-cooked, almost tough, but as we got closer to the center it was more medium rare. I suppose the cut of the breast which was a bit uneven resulted in an uneven cook. Despite that it was tasty. I did, however, find the artichokes a bit rubbery. Again, a good passable dish, minus the tough ends of the duck.

Ananas roti, chèvre frais au citron vert, ( Roasted pineapple, fresh goat cream and lime). Cheese with lime? JJ was not too happy with this dish despite liking cheese and liking citrus. A bad combination. The roasted pineapple also was not endearing.



Tanzania 75% et fruits de la passion, (Tanzania chocolate 75% cocoa and passion fruit). This was probably the highlight of all our meal. The passion fruit ice cream with the chocolate mousse was a nice combination. The passion fruit had imparted a nice tart flavor and the chocolate mouse had a nice strong bitter-sweet chocolate taste which is characteristic of high content cocoa desserts. And, the crumble added a ice textural element to the dish. So, this was our saving dish of the day.


Vielle mimolette 24 mois, (Mimolette cheese aged for 24 months). Like I always say, you can never go wrong with cheese in France. This was a nice aged cheese. As cheese ages, salt crystals form and that's the part of what I love most about aged cheeses. It came with an accompaniment of an apple compote.

This restaurant has been written up as the new upcoming star to watch. Well like I always say, taste is subjective. We unanimously disagreed with the recent brouhaha about this restaurant. The restaurant is cute enough and the noise levels fluctuated between 70.9dB and 76dB, which is acceptable. The service started out great, but then it faltered. First of all, when we ordered our red wine, not only did the server not give any of us a chance to taste the wine, he poured a full glass for JJ and left. Having lived in Paris since 2008 I have to say that was a first for any of us, and the WEIRDEST experience ever. The French take such great pride in their wines, and to not allow us to taste it first, this act was almost treasonous. Secondly, after we finished our main courses we asked to get the menu back so we could look at the desserts, our wait person said OK, put on her jacket and left the restaurant to have a cigarette and/or make a phone call? We of course had to wait until she finished her cigarette but still had to ask the other waiter to bring us the menu. The service staff in the restaurant are pleasant enough, but really?

Now onto the food. The prices are reasonable and they have a nice selection of wines (JJ wouldn't know since his clipboard menu did not include the list). But the food was very underwhelming. The soup was ordinary, but it was tasty. And, although the fish was cooked perfectly, I can only describe it in one word, 'BLAND.' The duck was unevenly cooked. The saving grace for this whole meal was the chocolate and passion fruit.

We had two bottles of wine a red Terra Lisa 2013, and a white Eric Chevalier les 3 bois. The red was a nice light bio red wine with more rounded edges, whereas the white was also light, but much dryer. With two prix-fixe menus, one a la carte of 3-courses, and one coffee our meal came to 138€ for 3-people. I personally would not go back.


Divine Restoration: Église Saint-Germain-des-Prés, the Oldest Church in Paris

Halfway through a major five-year restoration, the Église Saint-Germain-des-Prés – the oldest church in Paris – is emerging phoenix-like from its time-worn gloom. Jennifer Ladonne investigates

No neighbourhood in Paris captures the imagination like Saint-Germain-des-Prés. In the minds of Parisians and visitors alike, it conjures a long history of sparring intellectuals and trailblazing authors and artists, whose preferred cafés and watering holes still figure prominently in the glamorous Left Bank lore. But the most enduring star in this heady constellation is the church that gave this borough in the 6th arrondissement its name. An abiding presence in the heart of the capital, the abbey has remained a steadfast symbol of Paris for visitors from all countries, faiths and walks of life.

Restored pillars, Église Saint-Germain-des-Prés. © AGENCE PIERRE-ANTOINE GATIER, P. VOISIN

A BRIEF HISTORY

A few rebuildings and a relatively brief desacralisation aside, the Église Saint-Germain-des-Prés has presided over the neighbourhood in exactly the same spot for more than 1,450 years, since the time of the first kings of France. King Childebert, the son of Clovis I, founded the church and monastery in 543, far enough from the marshy banks of the Seine to avoid flooding but close enough to profit from the river basin’s fertile meadows (prés). First named Saint-Vincent, the edifice was founded to house holy relics and the tunic of Saint Vincent of Saragossa, Spain, and was headed by Bishop Germain d’Autun. After his death in 576, Autun was sainted and the church rededicated to Saint Germain (who was buried there, along with all the Merovingian kings, until the late 8th century, when they were reinterred at Saint-Denis, Paris’s official royal necropolis).

Monks Choir before restoration. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

The earliest abbey was richly dressed in a style befitting its status as a major pilgrimage stop. Adorned with tall marble columns, opulent paintings, mosaic tile floors and a gilded copper-clad roof that reflected the sunlight, the abbey was also endowed with vast tracts of fertile lands along the Seine and beyond. Besides a worn cornerstone still visible just inside the stunning Saint-Symphorien chapel – to the immediate right of the church entrance – and a marker for Saint Germain’s original tomb, there are no visible remains of the original edifice, which was looted and burned by rampaging Normans towards the end of the 10th century.

Restoration underway. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

But, around the year 1000, a new basilica rose from the rubble in the newly-fashionable Romanesque style. The well-trodden entrance porch and central nave of that structure make up the oldest part of the church still standing today. By 1150, a grand remodelling project was underway, one of the very first to use the Gothic style in its arcades, three-tiered false loggias, arched windows and rounded ambulatory, all still visible today, as well as three towers (only one is still standing) and elegant flying buttresses – an innovation that predated those of Notre-Dame Cathedral, whose ground-breaking took place in 1163, almost simultaneously with the dedication of the restored Saint-Germain basilica.

By the 1630s the abbey was a major intellectual centre of France, along with the nearby Sorbonne, with which it exchanged – and squabbled over – land. Thanks to donations, purchases and a host of famous resident scholars, the abbey’s library, stocked with thousands of rare manuscripts painstakingly hand-copied over the centuries by the monks, was one of the largest and most important in France.

Waiting for restoration. Photo: Jennifer Ladonne

But the Revolution would dispense with all that. The monks were disbanded in 1790, and physically expelled from the monastery in 1792, all resisters executed. The church and its buildings were repurposed as a refinery for saltpetre, a major component of gunpowder. Predictably, in 1794 a fire broke out in the factory, causing a powerful explosion that destroyed almost everything but – miraculously – the basilica itself, which remained desacralised until the closure of the factory in 1802. If you linger on a bench in the abbey garden to the left of the entrance, you will sit among the few remaining fragments of the monks’ dwellings.

Though services resumed in 1803, the Revolution had taken an immense toll on the church and, despite various restorations, by the 1820s parts of the edifice were in danger of collapse. City architects (the abbey was now the property of the City of Paris) declared the church unsalvageable, while parishioners and other champions, including Victor Hugo, lobbied passionately to save it. And so, around 1840 began a major restoration – one that would last more than 30 years, spanning both the Second Empire and the Third Republic, resulting in the church we see today.

Restored pillars, virgin found in parking lot excavation, nearby on Place Furstenburg. Photo: Jennifer Ladonne

REDISCOVERED SPLENDOUR

Until 2016-2017, when the restorations on the sanctuary began, visitors to the abbey received an almost paradoxical first impression: the steep, graceful uplift of its Gothic pillars and delicate vaulting in marked contrast with its dusky, vaguely brooding interiors. A dolorous effect was created by years of water damage and grime darkening the walls and arched stained glass windows – some dating back 1,000 years – and obscuring the exquisite decorative wall paintings and murals languishing from the 1840s restoration. Much of the mystique and the unique identity of the abbey are thanks to these murals, most notably the works of Hippolyte Flandrin, a celebrated student of Jean-Auguste-Dominique Ingres, who studied in Rome and was deeply influenced by Italian painting and fresco techniques.

Philippe Langlois, chairman of the foundation in charge of fundraising. Photo: Jennifer Ladonne

In 1842, Flandrin was commissioned to create a monumental series of murals on historic and religious themes for the church.

“He was called ‘the new Fra Angelico’ of his time,” says Philippe Langlois, chairman of the Fonds de Dotation pour le Rayonnement de l’Église Saint-Germain-des-Prés (FDD), the French foundation in charge of fundraising.

“All the colour you see is the original paint, perfectly preserved in a layer of encaustic wax, a technique reinvented from the Renaissance.”

The church at night. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

Using only a mild soap, tiny brushes, sponges and Q-tips, the gorgeous, saturated colours and gilding of the walls and pillars are being liberated section by section from their former gloom to utterly dazzling effect. But if the process is painstaking, so is the fundraising. While the City of Paris, still the owner of the walls and real estate of the church, takes much of the glory for the project, it contributes a mere 15 per cent of the funding. The rest must be raised by the church itself through appeals to private donors.

The restoration is unfolding in six well-documented phases that began in 2013 and will last until 2021, at a total cost of €5.7 million. Peanuts compared with the more than €20 million earmarked for the restoration of Chartres (now in its 10th year) and the estimated €150 million and 30 years it will take to spruce up Notre-Dame Cathedral. The FDD, in partnership with the American Friends for the Preservation of Saint-Germain-des-Prés (www.preservesaintgermain.org), has raised half of the total through several innovative initiatives, of which 100 per cent of the proceeds go directly into the preservation fund. American board member David Sheppe is passionately involved in the mission.

“We have accomplished a great deal since our campaign started,” he says. “But funding is always in short supply.”

The nave before work. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin.

Funding may be lacking, but not good ideas or avid supporters. Last December, Christie’s Paris hosted an auction of 40 contemporary artworks by the likes of Yves Klein, Josef Albers, Damien Hirst, Claes Oldenburg and Anish Kapoor – all donated by sympathetic galleries, collectors and the artists themselves – in which three of the works fetched more than €100,000 apiece.

But there is still quite a way to go. Committed donors of means can fund their very own section of the sanctuary. But in one of the foundation’s more exciting initiatives, Adopt a Saint Germain StarTM, benefactors of more modest means can choose any one of the 3,000 newly-glimmering stars on the abbey’s splendid vaulted ceilings for a $100 donation. The star will be illuminated with the donor’s, or a loved one’s, name on the American Friends website’s interactive ceiling for all to see. Individuals from anywhere in the world, lovers of Paris and Saint-Germain may find this an excellent way to leave their own indelible mark on the neighbourhood and on Paris.

As Langlois emphasises: “This is not a Catholic foundation but an arts and cultural movement and a celebration to transmit what we have received to generations to come.”

From France Today magazine

The restoration scaffolding. Photo: Jennifer Ladonne


Kerouac’s Mexico

I found Jack Kerouac’s Mexico on a strip of beach that separated the old hotels from the heaving Pacific, at a bar near where he sat on the sea wall and watched the sunset 61 years ago.

My best friends in Mazatlán, whom I had met only a day earlier, were behind me arguing and laughing. But with a beer in hand and my own perfect view of daylight’s final yawn, I was too blissed out to talk. The crashing waves sounded like drums, and everyone in the water seemed to be dancing: a tangle of teenagers splashed around and flirted, their wiry limbs shimmering like lures, then came a dazzling woman wearing a bathing suit of rainbow stripes, her bare feet catching the surf, her long hair waving in the breeze.

That moment was the closest I got to channeling Kerouac on my journey inspired by his 1952 bus trip from the Arizona border to Mexico City. The scene before me called to mind the Mazatlán he described to Allen Ginsberg: “hot and flat right on the surf, no tourists whatever, the wonder spot of the Mexicos really but nobody hardly knows, a dusty crazy wild city on beautiful Acapulco surfs.”

Still, I wondered, how much did Kerouac’s romantic vision match up with reality?

Mazatlán is one of the many places that the Beats used to bolster the idea of Mexico as the destination for debauched recreation and self-discovery. Hollywood headed south first (Errol Flynn and John Wayne vacationed along Mexico’s Pacific coast), but Kerouac and William S. Burroughs, who moved to Mexico City in 1949 to avoid a drug charge in New Orleans, laid down in literature a charmingly simple notion of the country that has endured.

Kerouac was a mythmaker in many respects. His writing turned struggling friends into epic heroes, and persuaded many youthful vagabonds (my former self included) to go ҳозир, to find saints among the sinners. Along the way, he created an impression that he and his ilk were not tourists, but rather ideal American travelers, engaged and sensitive, “desirous of everything at the same time,” as he wrote in “On the Road.”

But really, his “everything” was limited. Kerouac came to Mexico a half-dozen times in the ’50s and ’60s to experience greater freedom with drugs, drinking, writing and sex, in roughly that order. He stopped in Mazatlán for only a few hours, and though he told Ginsberg that sitting along the coast with his new Mexican friend and guide, Enrique, “was one of the great mystic rippling moments of my life,” he also insisted on hopping back on the bus to hurry on to Burroughs in Mexico City.

“Kerouac never took Mexico very seriously,” said Jorge García-Robles, a Mexican editor who has written several books about the Beats in Mexico. “It was a symbol more than something real.”

That attitude has been shaping Mexico ever since. Even now, as a correspondent here since 2010, I often see links between the idyllic American fantasy and Mexico’s most obvious failures (security) and triumphs (contemporary art). But Kerouac was a pioneer. And as a follower, I wanted to see where he went right or wrong, and what had changed since he helped define Mexico for millions of readers. Following the route from Mazatlán to Mexico City, I hoped to figure out if his dreamy vision could still be found, even as I confronted some of the cold, hard tragedies that many Americans miss.

As I sat soaking my feet in the rooftop pool at the renovated Hotel Freeman, Mazatlán’s first hotel tower, I could understand why the gringos came. The view ran up and down the Pacific coast, from the green islands offshore to the winding road heading south toward Puerto Vallarta. A light breeze kept me cool. The only sound came from the old elevator lurching to various floors.

It was the 1944 original, and initially quite a marvel. In old photos from its early years, the hotel towers over its neighbors, like a beacon of modernity — or a greedy grab for business. The builder was the son of Americans and even before the high-rise appeared, American ambition had put its stamp on the city. The first regular visitors to Mazatlán were 49ers, mining executives who used the port to reach rich mineral deposits farther inland. Their early rustic hotels for workers naturally led to greater ambitions. In addition to the Hotel Freeman and a few other properties on the main drag of Olas Altas, Americans also built the first beachfront resort in the tourist-centric Zona Dorada, or Golden Zone, a few miles north.

The early developers were betting on the growing desire by Mexico’s northern neighbors to vacation abroad, but with success came a predictable boom characterized by a boxy, generic style that would soon appear in Acapulco, Puerto Vallarta, Ixtapa and elsewhere. My newfound friends in Mazatlán, Dr. Juan Fernando Barraza and Victor Coppel, were among the many who disagreed on whether Mazatlán’s rapid growth from the ’60s through the ’80s — with all-inclusive resorts, time sharing and cruise lines — changed the city for the better.

Over our first meal together, a lunch of coconut-crusted shrimp at the Pueblo Bonito hotel, Dr. Barraza, 62, argued that it was an era defined by excess. Sinaloa, the state where Mazatlán is, was already a major source of marijuana in the United States by Kerouac’s time (a detail he had to know), but as American drug use increased in the decades that followed, Dr. Barraza said the easy money and the influence of American partyers gradually pushed Mazatlán from its simple roots.

“We haven’t copied the best Americans, but the worst,” said the doctor, who spent much of his career traveling the world as a physician on cruise ships.

Mr. Coppel, 60, a retired Mexican banker whose family has been influential here since the 1880s, insisted that it wasn’t that bad: American visitors have lifted the local economy by spending more than Mexicans or Canadians, according to business owners. He also emphasized that Mazatlán has long been a hub for shrimping, fishing and trade, making it less like Cancún and “kind of like San Francisco.”

Both my unofficial guides — relatives of a friend of mine in Los Angeles — did agree on one thing: Mazatlán was facing another moment of reconsideration. This city of 440,000 people now finds itself on the hungover side of a binge that began around Kerouac’s time, and as with Mexico itself, it is often hard to tell whether the future should be met with optimism or despair.

After lunch, Dr. Barraza took us to a location that perfectly captured the uncertainty: an abandoned oceanfront home squeezed between two new high-rise apartment buildings on the main tourist strip.

Viewed while looking west from the house’s patio, Mazatlán was a promising paradise: soft sand, warm water and a sea rich with shrimp and tuna. Turn around, though, and there was the graffiti-tagged house, formerly owned by drug cartel capos, followed by others. On the way to the Hotel Siesta, home to a Kerouac memorial plaque and the Shrimp Bucket — a restaurant founded in 1963 by the same Mexican and American partners who created the apex of night-life cheesiness, Señor Frog’s — we drove by another empty drug mansion and its adjacent nightclub. It had been closed for years. With giant fake rocks on the facade, it looked like a Disney prototype on meth.

That night we had dinner with a few Mazatlán intellectuals at a restaurant owned by Alfredo Gómez Rubio, the raspy-voiced president of the Centro Histórico Project, which is renovating the city center to draw people back from the Zona Dorada. With outdoor seating on the main plaza, the area is a centerpiece of the remodeling efforts, but when we arrived, I had just checked into the El Cid Castilla Beach, one of the best-known “Golden Zone” resorts. It was a total disaster. First the hotel staff overcharged me by nearly $500 then they ran out of towels at the pool.

Mr. Gómez Rubio called the whole tourist zone a mistake. “There was no concept or style,” he said. His restaurant by the main plaza, Pedro & Lola, couldn’t be further from that description. It featured a tasty menu heavy on shrimp and featured redwood beams brought from California in the 1850s. Mr. Gómez Rubio also owns the Hotel Melville a few blocks away (the author of “Moby Dick” visited in 1844), and he was a fan of Kerouac. As soon as I sat down, he showed me a worn Kerouac paperback with Spanish text and pink highlighter tracked over a paragraph that started “oh the sacred sea of Mazatlán” and ended with Kerouac praising “the city of the innocence.”

Mr. Gómez Rubio insisted that Mazatlán still deserves to be called a paradise. He said the drug violence that scared off Americans and cruise ship operators — it peaked in 2011, when a Canadian tourist was shot in the leg while caught in the cross-fire — was back under control. With gang warfare and street crime returning to lower levels. Mexican tourists were filling the void left by Americans, he said, and retirees were moving in. “We’re shifting the market,” he said. “We’re learning.”

I wanted to believe it. At times, I did: drinking that final beer and eating ahi tuna at La Corriente walking through El Quelite, a tiny town 20 minutes outside Mazatlán, where a local doctor turned his family home into a full rural experience, with food, animals and a kitschy performance by a Mexican cowboy.

But there were still so many dark omens. Kerouac’s vision of Mazatlán — and Mr. Gómez Rubio’s — left out the consequences of the Mexican lawlessness that, while allowing for epic highs, also produces refugees who are moving into fields on the city’s edge because teenagers with guns and dreams of cartel riches are demanding money to live in their rural mountain villages. Thousands of displaced families now occupy the no man’s land between El Quelite and new beachfront developments, and I found them only with help from Dr. Barraza and Mr. Coppel. That is where I met José Enciso Loaiza, who was hammering together a bed near a new slum named Las Vegas. He said 70 of the 90 families in his small town had already fled because of violence and government impotence. His life, from the pastoral to the punishing, was literature begging to be written.

When Kerouac reached Mexico City at dawn after a long bus ride through Guadalajara, he caught a few hours of sleep in “a criminal’s hovel,” then made his way to Burroughs’s house in La Roma, a turn-of-the-century neighborhood of grand old homes that was starting to slip into disrepair. Kerouac was supposed to meet up with Enrique later, but his heart wasn’t in it he never told him where Burroughs lived, and then Wild Bill “persuaded me to stick to him instead of Enrique.”

With that, Kerouac lost “a guy who could teach me where, what to buy, where to live, on nothing-a-month” and instead joined Burroughs’s insular world of Americans supposedly studying at a small college in La Roma that accepted payments from the G.I. Bill. Kerouac had visited in 1950 with Neal Cassady (the inspiration for Dean Moriarty in “On the Road”) so he knew what to expect: rowdy gringos a chance to drink and write, maybe fight, maybe love.

My arrival in La Roma after an overnight bus with lots of Mexican college students and fully reclined seats could not have been more different. It started with Alonso Vera Cantú, 33, a minor La Roma celebrity known as Pata de Perro — slang for someone with wanderlust — dragging me to a cramped breakfast counter for an almond latte and a sublime pastry drenched in olive oil and sugar. I had found Mr. Vera Cantú through his neighbor, a host of the popular local Twitter feed @LaRomaDF, and he clearly knew what he was doing. The coffee shop, La Panaderia, was relatively new, and between the food, the classical music, and the thin young women in tight houndstooth skirts, it could have been Paris.

That was La Roma’s original ideal the neighborhood was mostly American-built and French-inspired. But more recently, something more Mexican and contemporary has begun to emerge. Indeed if Mazatlán reflects what can go wrong when American excess mixes with Mexican impunity, La Roma represents what can go right when Mexicans with a taste of the world zero in on a single community.

As recently as 2000, the area was in serious trouble: seedy and old, marked by crumbling homes condemned after the 1985 earthquake and strip clubs lousy with lap dances. In some ways, it had reached the logical end point to what Kerouac enjoyed and wrote about in “Tristessa,” his novella about a Mexican prostitute. But its spaces were too good to give up, and eventually creative types moved in.

“When we started, it was rough,” said Walter Meyenberg, who opened the area’s first mezcal bar (La Botica) nine years ago when he was 27. “My first six months here, I was assaulted five times.” His arms were covered with tattoos as bright as flames. “La Roma’s like the meatpacking district in New York,” he said. “It’s going from rough to trendy to mainstream.” That’s when it’s ruined, he added.

For now, though, the neighborhood seems to be lingering in that sweet spot where rents are relatively affordable and whimsy thrives. A few blocks away from where we started, Mr. Vera Cantú — tall, with a head of tight brown curls — walked me into an old town house with a boutique on the first floor called 180º. The owners, José Carlos Iglesias and Bernardo López, worked on the second floor, and on the third, they rented rooms for less than $100 a night to friends or acquaintances with creative projects. All through the building, from the century-old family photos to the new T-shirts and bags, the style was unmistakably Mexican, and undeniably worldly.

I remembered what Mr. Vera Cantú had told me earlier about La Roma: “You can have tacos one minute, Champagne the next.” In this case, Mr. Iglesias, 37, had recently come back to Mexico (from working in Europe) to join Mr. López, 37 (who studied in Boston), for a romantic idea and a creative business — a fusion of past and present, Mexican and international.

All over the neighborhood, I saw a similar brew. “It’s so much easier for Mexicans to get out of the country now,” said Gerardo Traeger Mendoza, a co-owner of the Traeger & Pinto art gallery. “We’ve really reached a different point in terms of our relationship to the world.”

Mr. Vera Cantú was another obvious example. A travel writer, radio host and online curator of La Roma experiences, he took off around lunchtime, heading to France. That left me time to look for where Burroughs had hosted Kerouac. Their section of the neighborhood was still a little run down, but almost every block had a cafe and a restaurant.

On one tiny street near Plaza Luis Cabrera, where the Beats used to hang out, I noticed a deli cooler that seemed to be rolling into the sidewalk. It was filled with fine cheeses from Mexico, Spain and France, and the longhaired man at the counter was the owner. After giving me a taste of some strong cheese from Chihuahua, he told me the empty shelves behind him would soon be filled with good wine, for under $10 a bottle. “It’s for people who live in the neighborhood,” he said.

As I suspected, food and drink — always strong in Mexico — were becoming catalysts for growth. But corruption was still holding things back. Business owners said permits typically require bribes. To some degree, they argued, not much has changed since corruption helped Burroughs flee a murder charge after he shot and killed his wife during a game of William Tell a few months before Kerouac’s 1952 visit. Kerouac ran into it, too he avoided trouble early on in his trip when caught with marijuana by giving the cop some of his stash.

But these days, at least in La Roma, there is also a new check on the usual abuse of power.

Consider the case of Maximo Bistrot, one of the best restaurants in La Roma if not all of Mexico. In April, a social media revolt kept government inspectors from shutting it down after the daughter of the director of Mexico’s main consumer protection agency complained about not receiving the table she wanted. Then came an even greater coup: Enrique Peña Nieto, president of Mexico, fired her father, the agency chief.

When I showed up for lunch, the restaurant’s chef and owner, Eduardo García, 34, told me there are now fewer patrons asking, “Don’t you know who I am?” He said he still worries about inspectors, but he also refuses to pay anyone off. “I’m not going to live outside the law, with them in charge,” he said. It was a bold statement, given how Mexico works.

But then Mr. García, bearded and broad-shouldered, is the son of migrant workers who took him north at age 5. He learned to cook in their restaurant in Atlanta before heading to Le Bernardin in New York, and though he could have opened a bistro anywhere, he did it here, in Mexico, in La Roma.

Натиҷа? My own Mexican paradise: French wine, innovative Mexican food, with 1960s American soul playing in the background.

It wasn’t nearly as rustic or drug-fueled as Kerouac’s version, but as I finished eating — a wonder of roasted red pepper soup and yellowtail sashimi with chiles and avocado — I tried to imagine what Kerouac would have made of it.

Maybe it depends on which Kerouac we imagine. He was 30 when he took that bus trip, and he was mostly too self-absorbed to see beyond the “frenzy and a dream” that defined his visit in “On the Road.” Clearly, young Kerouac would have ignored Maximo Bistrot and the refugees in Mazatlán. But what about Kerouac as an old man? If he hadn’t died from alcoholism in 1969 at age 47, maybe he would have moved to Mexico and tried harder to understand and explain the country.

Yes, I thought as I lingered at my table, indulging in another moment of Kerouac-inspired bliss. With more time alive and in Mexico, Kerouac could have been someone that Mexico and the United States still sorely need: a binational conscience. Imagine the trips he could have made, the complicated, multilayered stories he could have told about life on both sides of the border. Imagine the everything.


Pan-Roasted Halibut, Chanterelles with Pea Shoots

I don’t cook with mushrooms a whole lot. In fact, I grew up not liking them, always pushing them aside on my plate. Now, I’m far from a lover of mushrooms (unless they’re truffles?), but I’ll usually eat them if put in front of me.

I stumbled upon some chanterelles at the Hollywood Farmers Market a couple weeks ago and just had to have them. I had no idea what I was gonna cook with them, but I was inspired to do чизе with them.

Taking my chanterelles home, I browsed through some of my cookbooks to figure out the rest of the dish. Immediately catching my eye was a recipe in Ad Hoc at Home for sauteed chanterelle mushrooms with pea shoots. It was relatively easy to do and I had most of the ingredients on hand. A recommended protein pairing was another recipe in the cookbook: pan-roasted halibut. My planning was done.

The two recipes, from Ad Hoc at Home:

Pan-roasted halibut

2 pounds halibut fillet, cut into 12 rectangular pieces
Kosher salt
Canola oil
Равғани зайтуни бокира
Fleur de sel

Remove the fish from the refrigerator and let stand for 15 minutes.

Position oven racks in the lower and upper thirds of the oven and preheat the oven to 350 degrees.

Check the halibut to be sure all bones were removed. Season on both sides with salt. Add some canola oil to two large ovenproof frying pans and heat over high heat until it shimmers. (If you don’t have two pans, cook the fish in batches and transfer to a rack set over a baking sheet, then finish in the oven.) Add 6 pieces of halibut to each pan, presentation (nicer) side down, lower the heat to medium-high, and cook for 4 to 5 minutes, until the bottom of the fish is golden. Lower the heat to medium-low and cook for 2 more minutes. Transfer the pans to the oven and cook for about 2 minutes, until just cooked through.

Remove the pans from the oven, flip the fish over, and “kiss” the second side for about 30 seconds. Transfer to a platter, and serve with a drizzle of olive oil and a sprinkling of fleur de sel.

Chanterelle mushrooms with pea shoots

2 tablespoons (1 ounce) unsalted butter
3 tablespoons of finely chopped shallots
3 thyme sprigs
8 ounces small chanterelles or other mushrooms in season, trimmed and washed
Намаки Кошер ва ќаламфури сиёҳи навҷамъовардашуда
1/4-1/2 cup chicken stock
1 1/2 cups pea shoots
Равғани зайтуни изофӣ
Fleur de sel

Melt the butter in a medium saute pan over medium-high heat. Add the shallots and cook the shallots for 2 to 3 minuntes, until tender. Add the thyme and mushrooms, season with salt and pepper, and cook for 5 minutes, until the mushrooms are almost tender (if the pan becomes too dry, add a little of the chicken stock).

Add 1/4 cup chicken stock and cook, adding more stock as needed, about 1 tablespoon at a time, until the mushrooms are tender. Continue to cook until the stock is reduced to a glaze. Discard the thyme.

Add the pea shoots and stir just to wilt and incorporate, about 30 seconds. Transfer to a serving bowl, drizzle with olive oil, and sprinkle with fleur de sel.

I began with the chanterelles, cooking them according to the recipe. I wasn’t too worried about this part of the dish it was pretty straightforward.

I was more concerned about the fish. I wanted to ensure I got a crispy, golden crust while not overcooking. The recipe called for the halibut to be cooked almost entirely on one side, carefully controlling the heat. It would only be flipped over at the end to finish the other side for 30 seconds.

I was pretty happy with the way it turned out. My fish broke apart a little bit as I was flipping it and I wanted a little more browning, but temperature-wise I think I had it down. While a meaty fish, it stayed pretty moist. The chanterelles were delicious, and I really liked the bright crispness that the pea shoots brought to the plate. It was relatively quick to make too, always a plus. However, it was on the expensive side – the raw ingredients cost about $30 for the one plate.


Видеоро тамошо кунед: The Rapture Puzzle Summary October 24, 2021 Full Overview (Октябр 2021).